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晴天陰天,雨過天晴 | 青島老城72小時漫游記錄(超詳細青島老城網紅打卡+小眾路線)

  • 出發時間/2019-09-13
  • 出行天數/3 天
  • 人物/一個人
  • 人均費用/1000RMB

細節青島

抱歉,沒有 嶗山 、沒有金沙灘,也沒有現代化的五四廣場和奧帆中心。
這是一次只屬于 青島 老城的漫游旅途。紅瓦碧海,老宅深巷。在這72小時里, 青島 市南的老城從晴到陰,從雨轉晴,我游走在那些古老的石板路上、狹窄的街道小巷里、鱗次櫛比的小店舊居間,探尋著一幢老宅、一間咖啡館、一個書店、一座名人雅居。
這像是時光倒流,這恰似歲月如歌。 青島 往日的故事隨風而起,伴著耳塞里的音樂,那市井集市的喧囂、海岸遠處的船鳴、廣場教堂的鐘聲、半山小巷風吹過葉的沙沙、細雨綿綿敲打屋檐的滴答。一切,構成了 青島 最動人的城市旋律。

從魚山路到大學路,由總督府至八 大關
漫步在深邃的小巷街道,穿梭于人潮涌動的海濱浴場。
浙江 路的天主教堂前看人來人往,
青島 書房的小閣樓上靜靜讀一本書。
去黃縣路靜謐的老舍故居來一場舊事探尋,
廣西 路寫滿歲月的老郵局看一次時代滄桑。

晴天陰天,雨過天晴。
輕陰即雨時步過海邊棧橋,日落黃昏里沉醉蔚藍的太平角。
正午驕陽下游走在魯迅公園巨大的礁石上,清晨細雨里穿梭于海洋大學滄桑的建筑中。
在人聲鼎沸的食街放開肚皮吃一頓清蒸的海鮮大餐,
又或是在午后的青啤一廠來上一杯讓人微醺的純正原漿。

站在小魚山,或是信號山頂。
晴天望著遠處一望無際的碧海藍天,
輕陰,則看盡近山下的一片淡雅小居。

初識老城

青島 是一座依山傍海、風光秀麗的海濱之城。同時,也是一座歷史悠久、充滿異域風情和文藝氣息的山海之城。對于同樣來自山城 重慶 的我來說, 青島 的老城有一種熟悉。那是陡峭不平的坡坡坎坎,是錯落有致的房屋街道,是沒有“東南 西北 ”只有“上上下下”的“不正經”。
不一樣的是, 重慶 是江湖氣息,自帶一種川人的豪放不羈。麻辣鮮香的大街小巷里透著的是碼頭文化、是巴蜀人樂天的人文情懷。而 青島 ,則是一番帶著文藝浪漫和百年滄桑的歐陸風情。坡坡坎坎上是茂密的 法國 梧桐和雪松,錯落有致的街道上有數不清也說不盡的老房子。沒有東南 西北 的大街小巷,有的是熱鬧市井,寫滿老 青島 人的故事;走在上上下下的山道街梯上,你總能在某個不經意的轉角,就邂逅一家安靜雅致的咖啡館或私家小店。

青島 有一千種玩法,老城卻是絕對不能拿掉的選項。
于我而言, 青島 老城是一直不太敢觸碰的地方。在這里有我對大海、對文藝、對最燦爛而美好的生活最極致的想象。總感覺這已經超過了它實際的樣子,如果去了,就會打破這樣一個距離產生的美。想象中的、遙遠的 青島 老城,似乎承載著了我太多的期待。

但終于,我還是在這個秋天來了。與想象中,在一個盛夏的晴天,和一群狐朋狗友在一個青啤發酵到極致的夏夜造訪不同,我的第一次 青島 之行獻給了秋色。天氣有晴有陰,大海也只是副曲。老城成了我的主旋律,舍去了一些所謂的“必打卡”。獨自一人,把自己醉在這里。
不用青啤,就醉在這里。

最詳細又特別的老城路線

我想會有人和我一樣,想要一次不一樣的 青島 老城漫游。沒有宏大而緊湊的路線,也沒有非在幾天內涉獵 嶗山 和出海。甚至,沒有固定的規劃。它屬于一種心情,一種自己的節奏。只有大海和老城,是最原始而有故事的 青島 。舒服地將自己融進這座城市,像一個當地人一樣閑逛。走在那些你早已了然于胸的歷史中,又或是完全陌生而驚喜地邂逅在計劃外的小店子里。

初到老城,也許你會和我一樣,被那些時上時下復雜的街道和星羅棋布的景點困擾。要從何開始?大體的游覽方向又該如何呢?
不用擔心,跟著我的游記,就讓那些 青島 老城最值得一探的老建筑 和美 麗風光——全!部!浮!出!水!面!
有你不得不來的網紅景點,也有鮮為人知的小眾路線。全程將大多只需徒步銜接,而串起它們的每一條老路也同樣充滿故事和魅力。在這里,找到你最喜歡的老建筑和故事,然后走在那些山腰街道或是海邊小徑,找到只屬于你和 青島 最美的浪漫邂逅。

老城雖小,卻也豐富多彩。其實光是市南一帶,已有大大小小近幾十個能讓你“不虛此行”的景點。小文藝,大海邊,矮墻旁,高山上。爬坡、趕海、哈青啤,聽雨、擼貓、品咖啡。
1人,3天,72小時,就讓 青島 老城最美的細節和故事就此為你展開。

紅瓦綠樹,碧海藍天。
晴朗海畔的老城秋葉飄飛,
輕陰即雨的半山小巷幽靜而詩意。
好啦,親們。這一次,
和驛北一起去體驗這百年滄桑,山海之城吧!

常州路與德國監獄

13:03,晴

無論如何,沒想到我的 青島 之行是從一座監獄開始的。
從火車站一路坐到人民會堂,接著沿著太平路而行,一路已經能聽到大海嘩嘩的響聲音。大海就在左側,隔著不高的一排房子。此時,看不到蔚藍,卻似乎能聽到這種顏色。

▲ 初秋的 常州
不久后,向右轉入一條狹窄的道路( 常州 路),在這里,你能看到了一座黃色的兩層建筑。建筑的四角爬滿爬山虎,躲在一人半高的墻后面。繼續向前,便是一個大門,穿過年代久遠的大門,就像是穿過一段厚重的歷史,那古老而精湛的 德國 獄監舊址就這樣在藍天和碧綠的青藤映襯下出現了。

德國 監獄舊址
位于 常州 路25號的 德國 監獄,始建于1900年,是 中國 近代史上唯一的古堡式建筑監獄。在 青島 漫長的殖民史和城市開拓史上,百年滄海桑田,它見證了種族隔離,也見證了這種隔離的消亡。
德國 監獄門票:25元(旺季),推薦游覽1小時。

那天午后,當我走入 德國 監獄舊址的第一眼,便被古老的“仁”字號監房吸引。這美麗的古堡式建筑,紅色磚瓦的墻,高聳的塔,配上午后的藍天、綠樹,讓人喜愛。作為一座典型的19世紀 德國 古堡式建筑,它的藝術成就也讓不少 德國 專家感嘆:哪怕在 德國 本土也很難看到了。但誰又能想到,在這美麗的外表下,它的內部卻是如此陰暗而可怕的牢獄。

監獄內除了仁”字號監房,還有伙房、浴室、馬房、“義”字監房,以及水井、瞭望臺、監獄工廠等。如此完整的一座監獄得以保留,在世界上也不多見。

▲ 監獄塔樓的旋轉樓梯,非常漂亮
午后的陽光透過窗戶灑進監獄內部的旋轉階梯,今天的監獄并沒有太多人到訪。我沿著階梯向上而行,再走入每一層的走廊,很多時候,只有三兩個人,甚至只有自己在一些區域內游走,讓人有一種恍如隔世的錯覺。不過說真的,有時候會讓人感到一陣莫名的恐懼。

▲ 監獄走廊
進入監獄內部,在陰暗的走廊、厚厚的鐵門后,是一間間狹窄、密閉的房間。這些房間讓人看到了一種絕望和窒息。哪怕時至今日,這種氣息依舊不能被早已敞開的大門所釋放。很難想象,當那些囚犯被關押在此時,在失去自由后是怎樣一種痛苦。

▲ 監獄刑房
令人絕望的還有刑房里的刑具。印象深刻的是有一座水牢,人被吊在那里,腳淹沒在 水里 ,被浸泡著。

▲ 監獄操場
德國 侵占 青島 的時間是1897-1914年。后來,這座監獄與 青島 一起先后被 日本北京 民國政府、 南京 國民政府占領,并作為囚禁場或看守所。在這里你可以一探德軍、日軍、國民黨反動派使用這座監獄時所發生的滄桑往事。當然,也或許會和我一樣,在不經意間,就沉浸在了對歷史、自由和人性的沉思中。

那天離開這座百年監獄,當我再次回到 常州 路,眼前綠樹庇蔭,耳畔聽到廣闊自由的大海聲。看著不遠處的十字路口,車水馬龍的太平路正車來人去,突然覺得一種說不出的美好。
有的東西像是空氣,或許看不見、摸不到,我們也習慣忽略。
但,卻是一刻也不能離開。

太平路與天后宮

13:25,晴轉陰
穿過狹窄的 常州 路,向著海的方向,眼前豁然開朗。這里便是靠近大海的太平路。私以為,這是認識 青島 老城必不可少的一條街道。
太平路東起人民會堂,西至朝城路、 貴州 路口,全長1919米,是 青島 市歷史上形成最早的道路之一。沿著蜿蜒的海岸線,一側蔚藍碧波,一側是無數座讓人深刻的老城建筑。

從與大學路交接的人民會堂開始,沿著太平路會先后經過 德國 監獄舊址、天后宮、德華銀行舊址、 青島 報社、 青島 市大禮堂舊址、以及游人如織的棧橋及海水浴場...一路風光。
游走在太平路,海岸與老城完美融合,初到 青島 的你一定會很快融入這座城市。

▲ 太平路上的天后宮
先有天后宮,后有 青島 城。天后宮位于太平路19號,建于明成化三年(1467年),距今已有500多年的歷史,是 青島 市區現存最古老的明清磚木結構建筑群。宮內古木成蔭,綠草茂盛,是典型廟宇與園林風格的有機結合。穿過天后宮繼續向西,太平路就會在這里開始沿著海岸線前行,遠處人潮涌動的棧橋已經可以看見。

▲ 初秋,太平路上的樹葉已經有了微微的泛黃

在太平路上游走著,讓我不時“左顧右盼”,一面害怕錯過了海邊的自然風光,一面又舍不得另一側的老房子。在這里 青島 也從晴天漸漸開始陰沉。一直覺得大海和夏日、藍天是絕配,但輕陰和初秋,卻給了海邊老城另一種味道。這是那天午后我難以忘記的感覺。

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